Почему то стала плохо зажигаться колонка DGU 23. Проблема раньше себя не обозначала. Короче подносишь спичку – газ зажигается, убираешь руку с кнопки – газ тухнет. Повторяешь процедуру несколько раз – газ горит нормально. Потом минут с 10 проходит – опять та же история, газ. Метод настройки по давлению газа перед форсункой 24. В указаниях содержится дополнительная.

• Паспорт Впг-23
• Инструкция Впг-23

Газовая колонка или, как она официально называется – водоподогреватель проточный газовый, появилась в нашей стране с началом массового жилищного строительства в 50-х годах двадцатого века. Именно установка газовых колонок в квартирах позволила быстро решить проблему с горячим водоснабжением без строительства дорогостоящих теплоцентралей и сетей трубопроводов. Как определить тип газовой колонки? Прежде всего, определимся с терминологией – старой мы будем называть газовую колонку, в конструкции которой предусмотрен постоянно горящий запальный фитиль.

Фитиль зажигается спичкой или, в более современных моделях, искрой от ручного пьезоэлектрического поджигателя. Установленные в «сталинках» и «хрущевках» газовые колонки в подавляющем большинстве относятся к двум разновидностям – КГИ-56 и сходные по конструкции Л-1, Л-2, Л-3, ГВА-1, ГВА-3, ранние модели ВПГ. Отличить их друг от друга легко по ручкам управления. Колонка КГИ-56 (колонка газовая завода «Искра», конструкция 1956 года) широко применялась при строительстве многоэтажных домов в 50-60-х годах прошлого столетия.

Она имеет прямоугольный слегка закругленный корпус с овальным отверстием для розжига и два рычага в нижней части корпуса – рычаг включения запальной горелки и рычаг управления мощностью основной горелки. В более поздних модификациях на передней панели также установлена кнопка электромагнитного газового клапана. Колонки серий Л (Ленинград), ГВА (газовый водонагреватель автоматический), ВПГ (водонагреватель проточный газовый) конструктивно схожи и имеют одну поворотную ручку в центре и (необязательно) кнопку электромагнитного газового клапана. Колонки ВПГ стали, пожалуй, самыми распространенными в России и выпускались огромными партиями под различными названиями (, Нева 3210, Нева 3212, Нева 3216, Дарина 3010 и другие). Эпоха массовой установки газовых колонок в нашей стране была недолгой – уже через 20-25 лет почти все новостройки подключались к сетям горячего водоснабжения.

Колонки остались отличительной чертой «сталинок» и «хрущевок». Но их обладатели не жалуются – это же Россия. И пока «счастливчики» с централизованным горячим водоснабжением каждое лето две-три недели греют воду в тазике на плите, спокойно пользуются горячей водой. Да и обходится газовая колонка существенно дешевле горячей воды из труб. И поэтому, наверное, жители новостроек передают друг другу страшилки про неведомый и страшный аппарат – газовую колонку.

И ломается она через день, и разжигать ее долго, и пользоваться ей опасно. Так ли это на самом деле? Безопасно ли пользоваться старой газовой колонкой? Человек, привыкший к централизованному горячему водоснабжению, обычно судит о безопасности газовой колонки по слухам и домыслам друзей и знакомых. Часто и эти люди газовую колонку, тем более старой конструкции, и в глаза не видели. Отсюда и множатся страшные легенды о чуть ли не ежедневных взрывах газовых колонок.

Доходит до того, что некоторые семьи, живя на съемной квартире и имея вполне исправный аппарат, греют горячую воду в тазике на плите. Все эти страшилки сильно преувеличены.

Любая газовая колонка, даже если она сделана полвека назад, имеет в своей конструкции устройства безопасности. К таким устройствам относятся водяной регулятор, датчик наличия пламени и датчик тяги. Основан на свойствах сопла Вентури и позволяет включить колонку только при протекании через колонку достаточного количества воды.

На этом принципе работают все без исключения газовые колонки, в том числе и самые современные. Работа датчика наличия пламени основана на тепловом воздействии пламени запальной горелки на биметаллическую пластинку или термопару. В конструкции с биметаллической пластинкой при исправном горении запальника биметаллическая пластинка, изгибаясь, нажимает на шток клапана и открывает доступ газа к основной горелке.

Паспорт Впг-23

При погасании пламени пластинка остывает, распрямляется, и клапан перекрывает подачу газа на основную горелку. Газ на запальную горелку продолжает поступать, но этот слабый поток опасности не представляет. Конструкция с термопарой более совершенна. Нагретая пламенем запальной горелки термопара вырабатывает электрический ток, который удерживает в открытом состоянии электромагнитный газовый клапан.

При потухании пламени термопара остывает, ток перестает вырабатываться, и клапан под действием пружины закрывается. Подача газа в этом случае перекрывается как на основную, так и на запальную горелки.

Датчик тяги также встречается в двух вариантах. В одном из них забор воздуха для пламени запальной горелки производится по трубке из-под верхнего кожуха колонки. При отсутствии тяги там скапливаются углекислый и угарный газы, которые, поступая по трубке вместо свежего воздуха, гасят запальник. После этого срабатывает датчик наличия пламени и перекрывает подачу газа. В конструкции с электромагнитным клапаном чаще используется биметаллический предохранитель, включенный в разрыв между электромагнитным клапаном и термопарой датчика пламени. Биметаллический предохранитель также устанавливается под верхним кожухом и при отсутствии тяги быстро перегревается и срабатывает. Контакт между термопарой и электромагнитным клапаном разрывается, и клапан перекрывает подачу газа.

Совместная работа всех этих устройств безопасности делает эксплуатацию газовой колонки простой и безопасной. Как зажигать старую газовую колонку? Если вы видите газовую колонку первый раз в жизни, то лучшим вариантом будет пригласить кого-нибудь, кто покажет вам как с ней обращаться. Мир не без добрых людей, не один, так другой сосед наверняка не откажется вам помочь. Но иногда обратиться бывает не к кому, и разбираться приходится самостоятельно. Кстати, не редки ситуации, когда люди, годами пользующиеся газовой колонкой, делают это неправильно, и только умная автоматика безопасности спасает их от беды.

Поэтому рекомендации в любом случае лишними не будут. Перед первым запуском старой газовой колонки, особенно после длительного перерыва, необходимо провести несколько вспомогательных операций. Убедитесь, что в кухню, где установлена газовая колонка, есть беспрепятственный доступ воздуха. Кстати, именно поэтому кухонная дверь отличается от других внутренних дверей в квартире — под ней оставлен зазор не менее 5 см, заделывать его запрещено. Особенно это актуально, если на кухне установлены простые пластиковые окна без вентиляционных устройств. В старых домах иногда встречается газовая колонка, установленная в ванной комнате.

По современным требованиям это не допускается, так как слишком велик риск отравиться угарным газом. В этом случае самым правильным будет установить упор, не позволяющий плотно закрывать дверь в ванную комнату.

Зазор в 3-5 см будет вполне достаточен. Да, это не очень удобно, но жизнь дороже.

Проверьте наличие тяги в дымоходе. Делают это обычно с помощью полоски тонкой бумаги, поднося ее к щели под верхним колпаком колонки. Полоска должна ощутимо колебаться или отклоняться в сторону дымохода. Если тяга не обнаруживается, то следует проверить дымоход.

Для этого предусмотрен смотровой лючок в стене - он расположен в 20-30 см под тем местом, где дымовая труба колонки уходит в стену. Иногда при ремонтах лючок заделывается так, что открыть его невозможно.

Но тут другого выхода нет, придется ломать. В отверстии лючка обычно обнаруживается несколько килограммов пыли, обломков кирпичей и прочего мусора.

Все это надо убрать и попытаться с помощью зеркала осмотреть дымоход. Если там глухая чернота, то придется вызывать обслуживающую организацию для прочистки. Бывает, что тяга отсутствует и при чистом дымоходе, это объясняется застоем в трубе холодного воздуха. В этом случае нужно сжечь в смотровом лючке старую газету, воздух прогреется, и тяга восстановится. Откройте входной газовый кран на газовой трубе. Рядом с газовой колонкой не должно быть ни малейшего запаха газа. Но в любом случае все соединения газовой трубы желательно проверить с помощью мыльного раствора.

При обнаружении даже мизерной утечки вызывайте газовиков для устранения неисправности. Теперь после всех приготовлений колонку можно зажигать. Для этого понадобятся обычные или, для первого раза, каминные спички. Каминные спички имеют большую длину и позволят зажечь колонку без всяких опасений. После этого вы сможете хорошо рассмотреть фитиль и понять, куда и как подносить короткую спичку при последующих розжигах. Как зажечь газовую колонку типа КГИ-56?

Откройте краны на трубах подачи газа и холодной воды. Убедитесь в наличии тяги. Переведите левый рычаг колонки налево до отказа. Нажмите до упора кнопку электромагнитного газового клапана (если она есть).

Зажгите фитиль спичкой через отверстие передней панели, не отпускайте кнопку клапана 10-15 секунд. Отпустите кнопку клапана. Если фитиль погас, то розжиг повторяют, увеличивая время удержания клапана. Иногда клапан приходится удерживать до 50-70 секунд, но это признак скорого выхода его из строя. Если электромагнитного клапана нет, то после зажигания фитиля нужно выждать 15-20 секунд для срабатывания биметаллического датчика пламени. Откройте кран горячей воды на кухне или в ванной комнате. Быстрым движением переведите второй рычаг налево, должна зажечься основная горелка.

Перемещая второй рычаг, отрегулируйте температуру горячей воды. Регулировать температуру добавлением холодной воды в смесителе не следует, это приводит к быстрому образованию накипи в теплообменнике. Как разжечь газовую колонку Л-1, Л-2, Л-3, ГВА-1. Откройте краны на трубах подачи газа и холодной воды.

Убедитесь в наличии тяги. Поверните ручку по часовой стрелке до первой метки. В некоторых колонках в этом положении есть стопор, не дающий повернуть ручку дальше.

Нажмите до упора кнопку электромагнитного газового клапана (если она есть). Зажгите фитиль спичкой через отверстие передней панели, не отпускайте кнопку клапана 10-15 секунд. В некоторых конструкциях предусмотрен ручной пьезоэлектрический поджигатель, его кнопка расположена снизу колонки, найдите ее заранее.

Не удивляйтесь, если зажечь фитиль этим поджигателем не получится, во многих колонках он неисправен. Отпустите кнопку клапана. Если фитиль погас, то розжиг повторяют, увеличивая время удержания клапана. Иногда клапан приходится удерживать до 50-70 секунд, но это признак скорого выхода его из строя. Если электромагнитного клапана нет, то после зажигания фитиля нужно выждать 15-20 секунд для срабатывания биметаллического датчика пламени. Откройте кран горячей воды на кухне или в ванной комнате.

Быстрым движением поверните ручку по часовой стрелке, немного не доводя до конечного положения, должна зажечься основная горелка. В конструкции со стопором для поворота ручки из «фитильного» положения ее нужно нажать. Вращением ручки отрегулируйте температуру горячей воды. Регулировать температуру добавлением холодной воды в смесителе не следует, это приводит к быстрому образованию накипи в теплообменнике.

Как правильно выключать газовую колонку? Если вы планируете небольшой перерыв в пользовании горячей водой, то просто закройте кран горячей воды.

Основная горелка колонки погаснет, а фитиль останется гореть. При открывании крана колонка включится автоматически. Большинство хозяев зажигают фитиль один раз утром и гасят поздно вечером. Для полного выключения колонки при горящей основной горелке рычагами или ручкой отключают подачу газа на горелку и фитиль, через 10-15 секунд (после остывания протекающей воды) закрывают входные краны на водяной и газовой трубах. Как проверить исправность газовой колонки? Если первый розжиг прошел удачно, то колонкой можно пользоваться.

Но перед этим нужно убедиться, что колонка полностью исправна. Все в порядке, если: - при закрытом кране горячей воды фитиль горит спокойным голубым пламенем с характерным, но не чрезмерным шумом; - при открывании крана горячей воды колонка включается мягко,; - основная горелка горит не коптящим голубым или светло-желтым пламенем; - при закрывании кранов в точках водоразбора или на входной трубе колонка гаснет сразу, без задержки; - колонка позволяет регулировать температуру горячей воды от еле теплой до обжигающе-горячей; - колонка не отключается самопроизвольно во время использования. Если что-то из перечисленного не выполняется, то колонку нужно отремонтировать или, если ремонт не выгоден, заменить новой.

Обратите внимание, что через 5-10 секунд после включения колонки из крана несколько секунд может идти очень горячая вода, постепенно сменяясь водой установленной температуры. С непривычки можно обжечься, но это не неисправность, а конструктивная особенность. Можно ли пользоваться неисправной газовой колонкой? Ответ на такой вопрос может быть только один: категорически нет! И пусть вас не убеждают люди, которые успешно эксплуатируют газовую колонку с мелкими или не очень мелкими неисправностями. Дело тут вот в чем.

Найти старую газовую колонку 50-70-х годов выпуска в полной исправности достаточно сложно. Чаще всего вышедшей из строя оказывается система контроля пламени – она и новая не отличалась хорошей надежностью. Поэтому сплошь и рядом газовые клапаны в колонках заклинены в открытом состоянии. Это делали даже сами газовики, так как с запчастями было туго. Определить это легко – кнопка газового клапана не нажимается или нажимается очень легко. При некоторой осмотрительности такая колонка работает без проблем.

Иногда неисправен водяной регулятор. Автор и сам несколько лет использовал колонку с такой проблемой. Приходилось открывать воду, а потом зажигать колонку вручную. При выключении нужно было закрыть подачу газа в основную горелку и только потом закрывать воду. Это было привычно, да и то не один раз по забывчивости колонку получалось вскипятить. Но для человека, привыкшего пользоваться централизованным горячим водоснабжением, такое недопустимо!

Привычки, выработанные годами, изменить очень нелегко. Можно спорить на что угодно, что в первый же день колонку с неисправным водяным регулятором вы вскипятите. Поэтому аппарат должен быть в полной исправности. Правильно ли это? В инструкции по эксплуатации запрещено оставлять работающую колонку без присмотра. При этом не уточняется как работающую - полностью или на фитиле. Понятно, что рядом с работающей колонкой никто постоянно не сидит, но днем есть хотя бы шанс заметить погасший фитиль или почувствовать запах газа, а ночью нет.

Конечно, если погаснет горелка или фитиль сработает автоматика и отключит подачу газа, но мало ли что бывает. Поэтому лично я на ночь колонку выключаю полностью. Да и газ экономится.

Что касается слива воды 10-15 минут. Это бесполезно и расточительно. С точки зрения воды колонка - длинная изогнутая труба. Сливать через нее воду не имеет смысла. Можно слить нагретую воду, но на это хватает 10-15 СЕКУНД. Опять-таки, лично я так и делаю, но это скорее традиция, чем необходимость. В инструкции по эксплуатации таких требований нет, и работает колонка уже более 12 лет, что для колонки очень неплохо.

Но у меня осталось 2 вопроса. Если получится, ответьте, пожалуйста: 1) Рычаг запальника держать днём, когда постоянно пользуемся водой, в крайнем левом положении? Но огонь на нём тогда достаточно высокий и сильный.

Или надо смещать его правее, чтобы пламя запальника едва горело? 2) Относительно правого рычага - куда его девать после того, как водные процедуры окончены, и кран закрыт? Ну, допустим, я помыла посуду и выхожу из кухни - что делать с рычагом? Оставлять там же, где он был во время нагрева воды, просто погасив пламя горелки выключением смесителя, или возвращать этот рычаг в крайнее правое положение? Другими словами - как размещать оба рычага, когда я дома и в течение дня постоянно хочу пользоваться горячей водой?

Извините, если спрашиваю глупости, но для меня эта колонка сложнее, чем космическая ракета. Но у меня осталось 2 вопроса. Насколько мне помнится, рычаги в КГИ-56 сблокированы, то есть не выключив полностью правый рычаг, переместить левый рычаг правее не получится, поэтому ответ на первый вопрос зависит от второго. Если колонка исправна, то есть нормально включается при открывании крана и гаснет при закрывании, то в течение дня ничего с рычагами делать не нужно.

Утром колонка включается, правым рычагом устанавливается требуемая температура воды, и весь день колонка включается и отключается только по протоку воды. Естественно, что в этом случае запальник будет работать на полную. Конечно, я не могу оценить что вы подразумеваете под 'высокий и сильный'.

Нормально, если пламя запальника омывает край основной горелки. Старайтесь ухаживать, чистить, ремонтировать колонку КГИ-56 сами, у нас 40 лет работает. Не пускайте, не доверяйте мастерам из горгаза и других частных контор - по сравнению с советскими мастерами новые мало знают, не умеют регулировать, ремонтировать и не хотят, заявляют что надо менять на новую. У нас в Рязани пришел один бездарь проверять, раскрутил, собрал - и все - колонка взрывается не работает, 300 руб. Взял - говорит - менять надо на новую.

Государство самоустранилось от газконтроля за ними частниками, надейтесь на себя. Уважаемый Юрий! Вы, конечно, правы, в том, что долгое удержание кнопки электромагнитного клапана - признак скорой поломки (ленинградская 1985г). Так и случилось, но не могу понять почему?

Думал, прогорела термопара (имела очень жалкий вид, с прогарами), но исправно выдавала положенные 40 милливольт, значит дело не в ней. Заменил на новую, стало только хуже (20-30 мВ). Разобрал клапан - там ломаться нечему. Правда, подозрительно выглядела резиновая прокладка под токопроводящим винтом, по ней мог стекать ток на массу, заменил на новую, ничего не поменялось.

По совету горе-мастера (деньги взял, ничего не сделал) перемотал обмотку реле на большее число витков с неизбежным уменьшением сечения провода с увеличением его длины (т.е. Сопротивления), не помогло. Хотя вроде бы хуже не стало (еле-еле тарелка реле прилипает, пружину не удерживает).

Что вышло из строя? Не может же ярмо электромагнита потерять свои свойства?! От пальчикового элемента питания реле работает, но там напряжение 'огромное' - целых 1,5 вольта! Что деградирует в процессе эксплуатации? Казалось бы, поломка реле должна быть внезапной - сгорела термопара, пробило на массу.

А оно действительно долго умирало и умерло совсем. Помогите советом! Помогите советом! Электромагнитный клапан безопасности работает от электродвижущей силы, вырабатываемой термопарой. Как вы правильно заметили, она очень мала - десятки милливольт. Поэтому для того, чтобы обеспечить в обмотке электромагнита достаточный для удержания тарелки клапана ток, сопротивление всей цепи должно быть очень небольшим. Даже незначительное окисление в местах контактов это сопротивление резко увеличит, и работать клапан нормально не будет.

И такое умирание будет постепенным. Поэтому нужно очистить от окислов все проводники в местах соединений. Проверить не раздавлен ли контактный пятачок на конце линии термопары при чрезмерной затяжке и не коротит ли на корпус. Я не уверен, но вполне возможно, что вторым проводником от термопары является корпус колонки, поэтому не лишним будет зачистить и место установки термопары на кронштейн. Также проверить и магнитную цепь. При увеличении зазора сила электромагнита резко падает, поэтому стоит очистить тарелку клапана и ярмо электромагнита от загрязнений и окислов мелкой наждачной бумагой. Перемотка обмотки на большее количество витков мероприятие спорное.

Намагничивающая сила линейно зависит от силы тока и количества витков, а эти величины в заданных габаритах взаимосвязаны. Увеличивая количество витков более тонким проводом, вы также увеличиваете сопротивление и уменьшаете ток. Что победит с ходу сказать трудно, но мне кажется, что в разумных пределах используемых диаметров проводов особого выигрыша получить не удастся. Что вы и подтвердили. А учитывая трудоемкость перемотки и огромное количество нормально работающих стандартных клапанов, заморачиваться с перемоткой смысла нет. Спасибо за быстрый отклик, но, в общем-то со всех этих очевидных вещей я и начинал. Думал, может, есть там какая-нибудь скрытая изюминка.

Кронштейн и корпус точно не причём: один проводник - это центральный провод в изоляции от медной трубки, что и является вторым проводником. Есть всего три контакта - через пятачок + винт и прижимную гайку - через её внутренний оободок и наружную резьбу.

Всё это хозяйство я легко с колонки снял и экспериментировал в комфортных условиях на пламени кухонной плиты. Уж не знаю, что и делать. Начну с перемотки на прежний провод. В магазинах и сервисных центрах моего Харькова запчастей к такой седине нет, но в Сети похожие клапана в сборе есть.

Там много лишнего (мне не нужного) и сделано даже из бронзы, а не силумина. Но так покупать кота в мешке - вдруг не подойдёт, вдруг не заработает. Теряю энтузиазм и всё больше склоняюсь к покупке современной колонки с автоматическим поджогом, хоть и дорого. После того как куевская хунта обязала харьковчан оплачивать местный газ из Щебелинского месторождения как купленный в Словакии и доставленный за тысячу километров в Харьков, цена круглосуточно горящего фитиля обходится в месяц в 70 гривен (средняя пенсия 1500). Возможно, и КПД новой колонки выше. Вот такая задачка на оптимум.

Кажется, я его победил! Перемотал сердечник реле на провод, аналогичный старому -1,2 мм. Провод тоже не новый, ему лет 50, снятый со старого ЛАТРа, внешне выглядел гораздо хуже (грязный), чем родной. Но реле заработало, правда, пока не на колонке, а просто на пламени кухонной плиты.

Предвижу, будет работать хуже, чем прежде. Старая советская термопара запросто давала до 40 мВ, а новая только 25-30, удерживает клапан явно хуже, но кое-как держит. Нужно будет следить за фитилём, чтобы грел термопару по максимуму.

По всем признакам было у меня частичное межвитковое замыкание через старый лак. Возможно, если бы я снова намотал прежний провод, оно бы исчезло само собой. Заводская намотка в один слой (всего лишь 10 витков) - плотная, а у меня - шалтай-болтай, с зазорами. Это, возможно, даже к лучшему - меньше площадь контакта между витками, меньше вероятность пробоя. На сердечник провод не пробьёт - там толстая диэлектрическая бумага. Проверил на колонке - реле работает нормально.

Есть и правдоподобное объяснение случившемуся. Лет 10 назад я чистил заросшую отложениями колонку и и при сборке слабо затянул большую накидную гайку на газовой трубке, ведущей к этому блоку (ключа на 42 мм. Дома нет, пришлось крутить при помощи тисков).

Из-за этого я по своей опасной халатности допустил утечку газа, который, к счастью вовремя воспламенился от горящего фитиля (худшего не произошло!). В итоге небольшой факел целый день лизал часть термопары, близкую к реле. Термопара - отличный проводник тепла, соответственно, реле некоторое время было горячим. Не настолько, чтобы сразу вышла из строя лаковая изоляция, но через 10 лет межвитковое замыкание случилось.

Всё таки, 40 милливольт уж очень слабое напряжение, чтобы пробить хоть и старую, но не повреждённую изоляцию. Здравствуйте, Юрий! Проконсультируйте пожалуйста.

В доме заменили стояк ХВС, напор воды стал гораздо сильнее. КГИ-56 перестала справляться с напором и не прогревала воду даже при максимальном положении рачага основной горелки. При этом автоматика работала исправно, колонка быстро сразу загоралась и быстро сразу гасла при подаче и перекрытии воды соответственно. Пригласил мастера для замены мембраны.

После замены которой прогрев воды пришел в норму. Но возникли проблемы: после замены мембраны автоматика стала перекрывать газ только через 20-25 секунд после закрытия воды. Собственно вопрос: это результат неквалифицированного ремонта или с новой мембраной и теперь более длинным ходом штока, проявилась неисправность пружины газового крана? Как я понимаю, возврат штока и тарелки происходит очень долго.

Как можно победить такую неисправность? Как можно победить такую неисправность? Скорее всего дело в следующем. На водяном блоке сверху есть втулка, через которую выходит шток. Эта втулка поджимает сальник для обеспечения герметичности верхней полости водяного блока. Думаю, что мастер обнаружил небольшую течь через это уплотнение и решил просто поджать сальник без его замены. Ну и немного перестарался.

Проверьте ход штока водяного узла на снятой крышке, он должен перемещаться плавно с небольшим усилием. Если это не так, то можно попробовать ослабить втулку, но так чтобы не образовалось течи. Возможно, придется заменить сальник. Спасибо что откликнулись! В процессе ремонта, я проверял ход штока в водяном блоке. Ход был достаточно тугим и плавным.

Однако я делал это впервые и не могу оценить в сравнении. Так же не знаю поджимал мастер втулку к этому моменту или нет.

Может ли данная неисправность быть связана с засором верхнего перепускного отверстия или с перекосом установленной мембраны? Под перекосом мембраны я имею в виду неполное совпадение отверстий мембраны с отверстиями перепускных каналов холодной и горячей воды. Если бы было перекрыто перепускное отверстие, то колонка бы не включалась - такова логика работы водяного узла. Закрывается газовый клапан (и возвращается на место шток водяного узла) пружиной газовой части.

Возможно, что пружина села от перегрева или ее отпустил мастер. По крайней мере, раньше была у газовиков такая мода - при недостаточном открытии газового клапана отпускать и осаживать пружину. Попробуйте при снятой водяной части вручную поднять шток газовой части (естественно, при закрытом газовом кране на трубе).

Усилие там должно быть очень приличное, более 10 кг. Если не так, то проблема в пружине - разбирать газовую часть и менять пружину. Если же усилие достаточное, то может быть закис шток газовой части, но это вряд ли, так как неисправность проявилась резко и после ремонта. Подскажите а можно ли почистить самому колонку от накипи Естественно, можно.

Лимонной кислотой или уксусом, инструкций в сети много на любой вкус. Только не факт, что виновата именно накипь в колонке. Я бы для начала проверил расход горячей и холодной воды в одной точке водоразбора, желательно дальней от стояка водоснабжения.

Если соотношение расходов горячей к холодной существенно ниже 0,6-0,7, можно подумать о проблемах в тракте горячей воды. И опять-таки, вполне возможен засор в трубах, фильтре на входе колонки, водяном узле, смесителе водоразбора, может где-то в колонке выдавило прокладку в просвет трубы или старая задубевшая прокладка начала разваливаться, перекрывая просвет.

Накипь в теплообменнике - явление довольно редкое, только если у вас совсем жесткая вода, колонка всегда работает на максимуме, а температуру вы регулируете подмешиванием холодной воды. Спасибо за быстрый ответ. Неее, именно гудение уходит если я уменьшаю подачу газа на колонке! Притом счас по моему порог быстро уменьшается. Напор слабоват. Бывало забивался фильтр на входе. Это явление частое.

Пару месяцев водой не пользуемся зимой и при подаче хлопья ржы лезут. Но это при включении. Счас же колонка горит. Гудение начинается не сразу а как она чутка прогреется если сделать огонь побольше. А если оогонь уменьшить чутка на колонке то гудение пропадает при том же напоре горячей воды в кране. Может вы посоветуете какой способ получше и попроще по вашему желательно без разбора колонки. Может вы посоветуете какой способ получше и попроще по вашему желательно без разбора колонки Тогда действительно похоже на недостаток напора воды и она закипает в теплообменнике, отсюда и гудение.

Можно еще продиагностировать так. Не зажигая колонку, открыть полностью кран горячей воды, зажать рукой выход воды, а потом резко отпустить. Если сначала сильный напор и вода плещет, а потом быстро ослабевает, то проблема в засоре где-то в трубах или колонке.

А если напор остается слабым, то нет давления воды в магистрали. Без разбора вряд ли получится, если бы проблема могла выйти, давно бы уже вышла через кран. Можно попробовать промыть колонку обратным током, как описано здесь, но шансы невелики.

Остается разбирать и все прочищать. Подскажите, пожалуйста, как можно уменьшить высоту пламени фитиля горелки в КГИ-56. Насколько я помню, в КГИ-56 в газовой части в приливе слева стоит отдельный маленький конусный кран на запальник. И в этом же конусе сверху сформирован жиклер, ограничивающий подачу газа на запальник.

Все хорошо доступно при снятом кожухе и легко разбирается, снизу на конусе гайка и прижимная пружина. Но трудно представить, чтобы без внешнего воздействия там что-то произошло, и сечение жиклера увеличилось. Заочно могу только посоветовать все-таки перебрать эту часть и все прочистить, включая трубку запальника. Опять-таки по памяти - на самой трубке запальника вроде была пружинная скобка, ограничивающая подсос воздуха на запальник. Если она в наличии, попробуйте ее немного двинуть в сторону уменьшения сечения воздушного отверстия, не допуская желтения пламени из-за недостатка воздуха.

Homo habilis (человек умелый) — первый представитель рода Homo, живший на Земле 2,5 - 1,5 млн. Homo habilis является предком современного Homo sapiens и первым живым существом, освоившим сознательное преобразование окружающей его природы в соответствии со своими потребностями. К сожалению, в начале ХХI века наметился выраженный регресс, в ходе которого наблюдается постепенное превращение Homo sapiens в Homo consumens – человека потребляющего. Homo habilis - журнал для умелых людей, не желающих становиться Homo consumens.

Инструкция Впг-23

Колонка газовая впг 23 инструкция На данном сайте представлены: Все приборы имеют датчик тяги и защитные устройства отключающие газ в аварийных ситуациях, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Они имеют небольшие размеры и невысокую цену.

Батарейки необходимо менять раз в пол года или раз в год. Отличие скорее в комфорте при эксплуатации и стоимости того или иного типа газовой колонки. Поэтому все работы по установке газового прибора должны осуществлять только специалисты, имеющие соответствующие лицензии Госгортехнадзора. В двух-трех комнатных квартирах можно устанавливать газовые колонки имеющие стандартную мощность 23-24 кВт и производительность 13-14 л мин. Долгая и безупречная работа колонки во многом зависит от ее правильного монтажа.

Такие приборы, с точки зрения безопасности необходимо заменить на новые, имеющие Сертификат соответствия госстандарта украины и разрешение госгортехнадзора на эксплуатацию. Чаще всего этим элементом являются две пальчиковые батарейки. Преимущества такого решения очевидны: в здании монтируется разводка только холодной воды и газа, горячая вода в квартире есть всегда и не зависит от профилактических и ремонтных работ на теплоцентрали. Количество точек разбора горячей воды и используемая сантехника. В однокомнатных квартирах можно устанавливать газовые колонки имеющие мощность 17-17, кВт и производительность 10-11 л мин. Давление воды Италия Beretta Idrabagno, Германия bosch WR. Газовые колонки с пьезорозжигом Этот вид газовых колонок основан на пьезоэлектрическом эффекте.

Регулятор расхода воды Основное направление, по которому работают все производители газовых колонок, - обеспечение их полной безопасности при эксплуатации. Надо отметить, что устанавливать газовые колонки должны аттестованные специалисты. Отводы от колонки к дымоходу приобретаются отдельно. Выбор проточных (да и накопительных) газовых водонагревателей сейчас довольно велик. Магазины, торгующие подобной техникой, предлагают и импортную (Ariston, aeg, Electrolux, Demrad, Vaillant), и российскую ('Нева', 'Астра', 'Авангард') продукцию. Газовые колонки бывают нескольких видов: с ручным, электронным и пьеорозжигом.

Газовые колонки, также как и любое другое оборудование, со временем изнашиваются, вырабатывают свой ресурс, выходят из строя. Для этих приборов не нужен стационарный дымоход. При подборе нового газового прибора необходимо учитывать некоторые факторы влияющие на нагрев горячей воды: Минимальное давление воды на входе в прибор.

Похвалите-поругайте газовые колонки (проточные водонагреватели) разных фирм. В домах где возможны колебания давления воды ниже 1 атм. Фирмы изготавливающие газовые колонки, как отечественные, так и импортные, постоянно совершенствуют свою продукцию и уже нет ни одного современного прибора который надо поджигать спичками. Когда вы откроете кран, колонка зажжется, и уже через несколько секунд начнёт литься горячая вода. Что предпочесть, отечественный прибор или импортный, небольшой прибор или большую производительность, налаженный сервис или низкую цену? Газовые колонки с различными типами горелок В конструкциях газовых горелок могут использоваться: газовые горелки с постоянной мощностью, где требуется постоянная ручная регулировка температуры воды в зависимости от её протока; газовые горелки с переменной мощностью, где мощность меняется автоматически в зависимости от потока воды; Устройство колонки 1. Лучше устанавливать колонки включающиеся от минимального давления воды 0, атм.

Надеемся, что ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье. Очень многие жители в своей обыденной жизни ежедневно сталкиваются с таким бытовым прибором, как газовая колонка. Давление воды Россия Тулачермет Протон-1м 0, 5 Россия Протон-2 0, Россия Протон-3 0, Чехия mora. При этом их эксплуатационно-технические свойства и возможности практически одинаковы.

Все приборы указанные в таблицах оборудованы пьезо или электророзжигом и подключаются к дымоходу с естественной тягой. Есть еще одна группа газовых колонок у которых камера сгорания закрыта герметически, используется коаксиальный (труба в трубе) дымоход выходящий на улицу через стену (комплектуется и приобретается отдельно). Термопара перекроет его поступление, если погаснет запальная горелка, а гидравлический клапан прекратит подачу на основную горелку при отсутствии воды в теплообменнике. Газовые колонки бывают различных видов в зависимости от того, как происходит их включение и какой тип горелки применяется Газовые колонки с ручным розжигом Такие газовые колонки сегодня практически не используются. Со всеми моделями вы можете ознакомиться в наших магазинах, либо в нашем интернет-магазине. Их можно рекомендовать для установки в частных домах так как не во всех квартирах есть условия для монтажа этих приборов. В таком же режиме происходит и отключение газовой колонки при закрытии крана с водой.

У электронных же колонок нигде ничего не горит и после закрытия крана с водой. Колонка газовая впг 23 инструкция Количество комментариев: 58.